nach meiner Wanderung über den Westweg habe ich natürlich ein paar Dinge gelernt, die ich an euch weitergeben will. Natürlich stellen meine Tipps eine reine subjektive Bewertung dar und müssen daher nicht für jeden geeignet sein.

• Lange Hose/kurze Hose
  • Ich habe bis auf der ersten und letzten Etappe immer meine Zipp-Off-Hosen mit langen Hosenbeinen getragen. Das verringert die Chance, dass Dreck und Sand in die Schuhe fällt und dort für Blasen sorgt und verringert auch die Chancen sich Zecken einzufangen. Andere Mitwanderer sind aber auch gut damit ausgekommen die ganze Zeit mit kurzen Hosen zu wandern. Es ist also Geschmacksache. Zur Belüftung habe ich übrigens meine Hosen zur Hälfte „aufgezippt“. Auf diese Weise „pumpt“ die Hose bei jedem Schritt frische Luft am Bein und Knie vorbei und man braucht gar keine vollständige „Beinfreiheit“.
• Verpflegung unterwegs
  • Man braucht definitiv keine große Extraverpflegung für unterwegs. Wer zu den Menschen wie ich gehört, die bei körperliche Anstrengung gar keinen Hunger verspüren, der braucht gar nichts einzupacken (oder vielleicht einen „Not-Müsliriegel“ oder Not-Traubenzucker pro Tag). Alle anderen können sich morgens ein kleines Vesperpaket (Banane, Apfel, Brötchen) im Hotel packen. Es gibt auf den meisten Etappen außerdem noch Einkehrmöglichkeiten unterwegs, dort kann man sich z.B. eine warme Suppe, eine Apfelschorle oder ein Stück Kuchen gönnen.
  • Keine bzw. keine guten(*) Einkehrmöglichkeit gibt es auf den Etappen: (*nicht direkt am Weg oder nur sehr eingeschränkte Öffnungszeiten)
    • Forbach -> Unterstmatt
    • Alexanderschanze -> Hark
    • Hark -> Hausach (auf der Hohenlochen-Hütte gibt es allerdings guten Kaffee und ein nettes Gespräch wenn die freiwilligen Helferinnen dort Dienst tun).
• Zecken
  • Der Schwarzwald ist ohne Zweifel Zeckengebiet. Allerdings habe ich mir keine einzige Zecke eingefangen und dass obwohl ich auf Zeckenspray verzichtet habe. Vielleicht lag es daran, dass ich fast immer lange Hosen trug, vielleicht hatte ich auch nur Glück. Aber der Westweg folgt auch nur selten so engen Pfaden, dass man an Gräsern und Farnen vorbei streift. Außerdem soll die Zeckendichte bei > 1000 Höhenmetern abnehmen, wenngleich auch in diesen Höhen immer häufiger Zecken nachgewiesen werden. Ich will also nicht vollkommen raten auf Zeckenspray zu verzichten und empfehle weiterhin auf ausreichenden Impfschutz zu achten, aber mit ein wenig Vorsicht kann man auch ohne Zeckenspray „zeckenfrei“ bleiben.
• Wanderstöcke
  • Manche Mitwanderer haben mich wegen meiner Wanderstöcke belächelt. Haftet ihnen doch immer noch das Image von „Rentnerhilfen“ an. Doch ich würde nicht mehr auf meine Stöcke verzichten wollen. Bei Aufstiegen haben sie sicherlich mein Tempo verdoppelt und bei Abstiegen mir zusätzliche Sicherheit gegeben und mich vor mindestens zwei Stürzen bewahrt. Insgesamt habe ich zu schätzen gelernt, dass die Last nicht nur auf den Beine ruht, sondern auf den ganzen Körper verteilt wird und somit die Gelenke schont. Positiver Nebeneffekt: Auch die Arme und der Oberkörper werden trainiert. Daher würde ich Wanderstöcke jedem empfehlen, der eine ähnliche Tour plant.
• Fest gebuchte Etappen und Gepäcktransfer
  • Ich habe ja für meine Wanderung die Alternative mit fest gebuchten Etappen und Gepäcktransfer von Hotel zu Hotel gewählt. Im Nachhinein bin ich zwiegespalten, ob ich diese Variante empfehlen soll. Für den Wanderanfänger, der außerdem den Schwarzwald nicht kennt, ist es immer noch eine sehr gute Option (obwohl ich bei der Buchung nachfragen würde, ob man nicht 1-2 Ruhetage einplanen kann). Gerade wenn man schlecht einschätzen kann wie weit ein Hotel wirklich vom Westweg entfernt liegt (nicht nur die Distanz, sondern vor allem auch die Höhenmeter beachten!) oder nicht den Stress einer kurzfristigen Hotelsuche in der Hochsaison auf sich nehmen will, dann ist diese Option weiterhin sehr empfehlenswert. Außerdem erleichtert der Gepäcktransport die „was nehme ich mit?“-Entscheidung für den Anfänger. So kann der Wanderanfänger ungestraft ein wenig mehr einpacken ohne gleich mit einem überschweren Rucksack bestraft zu werden. Was mich allerdings gestört hat ist das feste „Korsett“ in das man gepresst wird. Fühlt man sich schlecht oder will aus anderen Gründen an einem Ort verweilen (z.B. weil es so schön ist oder um besseres Wetter abzuwarten), dann ist man bei dieser Option gezwungen dennoch weiter zu laufen. Fortgeschrittenen empfehlen daher die Buchung nur weniger Unterkünfte im Voraus. Das schafft mehr Flexibilität und die Möglichkeit die Tour den Gegebenheiten anzupassen.
• Markierung des Westwegs
  • Wenn man andere Wanderwege kennt, dann muss man neidlos anerkennen, dass der Westweg zu den am Besten markierten Wanderwegen Deutschlands gehört. Nach meiner persönlichen Statistik sind 99,9 % des Weges so vorbildlich markiert, dass man Karten und Wegbeschreibung getrost in der Tasche stecken lassen kann. Lediglich zwischen Waldau bis Kandern ist eher mal eine Abzweigung dabei, die nicht ausreichend markiert ist (oder ich war zu blind sie zu sehen). Aber auch hier kommt so eine „Wo geht es weiter?“-Situation vielleicht 1-2 Mal pro Etappe vor, also immer noch sehr selten. In diesen wenigen Fällen hilft die detaillierte Wegbeschreibung z.B. im Hikeline Westweg Wanderführer oder eben Kartenmaterial. Außerdem bekommt man nach einigen Etappen ein Gefühl dafür welcher der möglichen Wege der Westweg sein könnte und liegt dabei in der Regel richtig.
• Wegstrecke, Zeit und Höhenmeter
  • Unterschätzt nicht die Länge der Tagesetappen. Die Zeitangaben sind in der Regel ziemlich präzise und wenn ein Weg mit 7,5h angegeben ist, dann wird man nur mit Anstrengungen die Etappe unter 7 Stunden laufen. Hinzu kommen natürlich noch die Zeiten für Pausen und Westweg-Varianten. Daher sollte man immer früh genug loslaufen, um zum Ende der Etappe noch genügend Zeit zur Verfügung zu haben. Idealerweise beginnt man eine Etappe vor 8:00, insbesondere wenn es ein heißer Tag zu werden droht.
• Wasser
  • Wasserversorgung ist unterwegs nicht immer einfach. Ich hatte den Luxus meine Wasservorräte morgens im Hotel auffüllen zu können, wer aber als echter „Selbstversorger“ unterwegs ist und sich vor allem auf natürliche Quellen verlassen will, wird gerade im Abschnitt Unterstmatt bis ca. Titisee immer wieder in Probleme geraten. Hier sollte man auf jeden Fall vorher die möglichen Trinkwasser-Quellen (auch abseits des Weges) recherchieren und zur Sicherheit auch einen Wasserfilter mitnehmen. Mein Wasserbedarf war jedenfalls enorm, gerade an den heißen Tagen habe ich auf der Etappe mindestens 4-5 Liter verbraucht und dann am Abend im Hotel noch ordentlich „nachgetankt“.
• Apotheken/Ärzte/Supermärkte
  • Apotheken, Ärzte und Supermärkte gibt es nicht überall auf dem Weg. Natürlich gibt es sie in den größeren Städten (Forbach, Hausach, Titisee, Kandern) aber eben selten unterwegs in Westwegnähe. Außerdem sollte man beachten, dass man häufig außerhalb der Öffnungszeiten in den Unterkünften eintrifft und daher vor verschlossenen Türen stehen kann. Man sollte sich also so mit dem Notwendigsten eindecken, dass man zur Not zwei Wochen auch ohne diese Angebote auskommt.
• Die schwersten Etappen
  • Diese Bewertung ist natürlich absolut subjektiv, aber die schwersten Etappen in absteigender Reihenfolge waren für mich:
    1. Pforzheim -> Dobel
       • Der Grund: Die große Hitze (> 30 °C), die ungewohnte erste Etappe und die Länge der Tour (ca. 28 Kilometer).
    2. Unterstmatt -> Alexanderschanze (bzw. bis Freudenstadt-Kniebis)
       • Der Grund: Der frühe, steile Aufstieg, das ständige Auf- und Ab, die sehr lange Tour (über 30 Kilometer bis Kniebis) und die hohen Tagestemperaturen.
    3. Dobel -> Forbach
       • Die relativ lange Etappe (27 km) und der lange, steile Abstieg am Ende der Etappe bei schon nachlassender Kondition.
    4. Hausach -> Wilhelmshöhe
       • Der Grund: Der lange, ermüdende Aufstieg in drei Anläufen (insgesamt über 1000 Höhenmeter).
    5. Notschrei -> Haldenhof
       • Der Grund: Der lange, steile Aufstieg über den Belchen gefolgt von einem fast ebenso steilen Abstieg.
• Meine größten Fehler
  • Natürlich habe ich auf meiner Tour einige Fehler gemacht, die ich bei zukünftigen Touren vermeiden würde:
    1. Nicht eingetragene Wanderschuhe verwendet
    2. Kein zweites Wanderschuhpaar mitgenommen (z.B. Turnschuhe oder Wandersandalen)
    3. Zu viel Gewicht im Tagesrucksack
    4. Zu viele/falsche Lebensmittel für den Tag eingepackt
    5. Kein Ruhetag eingeplant
    6. Wandersocken waren zu „einfach“
    7. Zu wenig physische Vorbereitung

nachdem ich nach meiner letzten Tour Schmerzen im Fuß entwickelt hatte, habe ich mich von meinem Orthopäden beraten lassen.

Vielen Dank an dieser Stelle für die rege Anteilnahme und die guten Tipps!

Ich habe in der Tat eine leichte Sehnenscheidenentzündung entwickelt, genauer eine „trockene Sehnenscheidenentzündung in der Nähe des Knöchels“. Der Arzt meinte aber, dass bei schneller Ergreifung von „Gegenmaßnahmen“ die Wanderung dennoch stattfinden kann.

Also habe ich sofort entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet: regelmäßiges Kühlen und Einnahme eines entzündungshemmenden Schmerzmittels (sowohl innerliche Anwendung als auch äußerlich per Creme).

Heute (Donnerstag) bin ich zum ersten Mal völlig schmerzfrei.

Außerdem habe ich auf einen neuen Wanderschuh gewechselt, der auch den Fuß oberhalb des Knöchels stützt: Nach eingehender Beratung und zahlreichen Anproben im Fachgeschäft ist es der Meindl Arizona 3000 geworden.

Natürlich ist es nicht ideal eine große Wanderung mit einem neuen Schuh zu beginnen, insbesondere da ich ja mit meinem bisherigen Schuh sehr zufrieden war (zumindest was die Blasenbildung angeht). Ich hoffe der Lederschuh passt sich recht schnell meinem Fuß an, erste einstündige Einlaufübungen abends waren recht Erfolg versprechend.

So, jetzt muss ich noch meinen Koffer fertig packen. Samstag fahre ich los, der erste Wandertag beginnt am Sonntag.

leider gibt es in der Natur auch einige Gefahren auf die man sich – soweit möglich – vorbereiten sollte. Diesem Themenschwerpunkt will ich meinen heutigen Beitrag widmen.

Zecken

Die Zecke ist wohl das gefährlichste Wildtier, welches wir noch in unseren Wäldern haben. Bären gibt es nicht, oder werden als „Problembären“ schnell erlegt, Wölfe kommen zwar wieder, sind aber noch nicht sehr zahlreich und (derzeit noch?) sehr scheu, Wildkatze und Luchs genauso selten.

Zecken sind deutschlandweit verbreitet, aber übertragen vor allem in Süddeutschland die beiden Haupterkrankungen FSME und Borreliose (bei FSME deutlicher ausgeprägt). Allerdings nehmen die Fälle von Erkrankungen auch in Mittel- und Norddeutschland zu, ein Zusammenhang mit der Klimaerwärmung wird vermutet.

Zecken sind eine Ordnung der Milben und gehören zu den Spinnentieren (daher auch acht Beine und nicht sechs, wie bei Insekten). Sie alle sind blutsaugende Parasiten, die sich an verschiedene Wirbeltiere hängen, durch die Haut beißen (der Fachmann spricht allerdings vom „Stich“) und von deren Blut ernähren. Das Problem sind eigentlich gar nicht die Zecken selbst, sondern die Krankheiten, die sie übertragen. Die Schildzecke „Gemeiner Holzbock“ (Ixodes ricinus) ist dabei die deutsche Zeckenart, die am häufigsten Menschen befällt.

Durstig sind vor allem die Weibchen, deren Körper während des Saugvorgangs – je nach Art – auf das bis zu zwanzigfache des ursprünglichen Volumens anschwellen kann (weibl. Schildzecken).

Bei Biss (oder Stich) gibt die Zecke Speichel ab, der eine Mischung zahlreicher Proteine enthält, die einerseits die Blutgerinnung unterbinden und außerdem Schmerzreize und Entzündungsreaktionen unterbinden. Leider kann der abgegebene Speichel Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger enthalten, was den Stich so gefährlich macht.

Unter den Zeckenarten gibt es prinzipiell zwei Strategien der Wirtsfindung:

• Lauerer klettern auf eine Pflanze (z. B. einen Grashalm oder einen Busch) und halten sich mit den hinteren Beinen fest. Das vordere Beinpaar strecken sie in einer charakteristischen Pose weit nach außen vor, so dass sich eine T-Form ergibt. Sobald ein potenzieller Wirt sie berührt, halten sie sich an diesem fest. Zu den Lauerern gehört z. B. der Gemeine Holzbock.
• Jäger bewegen sich aktiv auf der Suche nach Wirtsorganismen vorwärts. Sie sind mit 5-8 Metern pro Stunde schneller als Weinbergschnecken (4,2 Meter pro Stunde).

Zur Wirtsfindung dienen ihnen verschiedene chemische Sinne, vor allem Kohlendioxid-Sensoren, die in einem speziellen Organ am letzten Beinglied (Haller-Organ) sitzen.

Unter den durch Zecken übertragenen Krankheiten sind vor allem Borreliose und FSME zu beachten, es gibt aber auch noch die weniger bekannten und selteneren Erkrankungen wie Babesiose, Ehrlichiose, Rickettsiosen oder Neoehrlichiose. Daher ist ein Zeckenstich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Borreliose, genauer Lyme-Borreliose, ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien der Gattung Borrelia (umgangsprachlich „Borrelien“) ausgelöst wird. Die Erkrankung hat vielfältige Auswirkungen im Menschen und kann alle Organe und Gewebe, insbesondere Haut, Gelenke und Nervengewebe, befallen.

Die Bezeichnung Lyme-Borreliose setzt sich zusammen aus dem Namen des amerikanischen Ortes Lyme, in dem das Krankheitsbild 1975 nach gehäuftem Auftreten von Gelenksentzündungen in Verbindung mit Zeckenstichen erstmals beschrieben wurde, und aus der Bezeichnung der Erregerfamilie, die nach dem französischen Bakteriologen Amédée Borrel benannt ist.

Trotz vielfältiger Forschung sind einige Antworten zum Thema Übertragung, Infektionsrisiko und Durchseuchung noch lückenhaft.

Es gibt jedenfalls ein Nord-Süd-Gefälle der Borreliose-Erkrankungen (siehe Karte) welches aber nicht so deutlich ausgeprägt ist wie bei FSME, dazu später mehr. Laut Robert-Koch-Institut sind etwa 6–35 % der Zecken in Deutschland von Borrelien befallen. Nach einem Zeckenstich kommt es in 1,5–6 % der Fälle zu einer Infektion. In 0,3–1,4 % der Fälle kommt es zu einer Erkrankung.

Da es keine bundesweit einheitliche Überwachung der Erkrankung gibt, sind nur grobe Werte zur Inzidenz (also Zahl der Erkrankungen bezogen auf die Gesamtbevölkerung) vorhanden. Außerdem ist die Einschätzung ob eine Infektion wirklich vorliegt nicht einfach. In Süddeutschland geht man von ca. 111 – 260 Fällen pro 100.000 Einwohner aus, in Österreich zwischen 135 und 300 pro 100.000 Einwohner und in der Schweiz zwischen 25 und 131.

Die Symptome der Erkrankung werden in drei Stadien beschrieben:

1. Lokalinfektion
2. Streuung des Erregers
3. Spätstadium

Bei einer Erkrankung im ersten Stadium wird mit gutem Erfolg mit einer Antibiotike-Langzeittherapie behandelt. Das Problem ist allerdings in der frühe Phase eine richtige Diagnose, da die bekannte Wanderröte nur in ca. 10% der Fälle auftritt und die anderen grippeähnlichen Symptome und Gelenkschmerzen nicht immer sofort mit einer Borreliose in Verbindung gebracht werden. Eine prophylaktischen Behandlung mit Antibiotika wird kontrovers diskutiert, da die Nebenwirkungen einer unbegründeten Behandlung gegen die Folgen einer unbehandelten Borreliose abgewogen werden müssen.

Erfolgt die Diagnose erst später, müssen neben der Bekämpfung der Bakterien auch die Schädigungen der Organe und Gewebe behandelt werden, was ein interdisziplinäres Vorgehen verschiedener Ärzte erfordert. Eine Borreliose kann bei ungünstigem Krankheitsverlauf zu einem jahrelangen chronischen Leiden führen, im Extremfall bis hin zur Erwerbsunfähigkeit.

Ein präventiver Impfstoff existiert für den Menschen (noch) nicht. Hunde kann man impfen lassen, wenngleich die Wirksamkeit umstritten ist.

Wer tiefer in die Materie einsteigen will, der sollte den zugehörigen Wikipedia-Artikel lesen, ich will mich hier vor allem auf praktische Tipps für den Wanderer beschränken (weiter unten).

FSME seht für „Frühsommer-Meningoenzephalitis“ und ist eine virale Erkrankung ausgelöst durch das FSME-Virus. Sie kann mit grippeähnlichen Symptomen, Fieber und bei einem Teil der Patienten mit einer Meningoenzephalitis, der Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten, verlaufen. Bei einem Großteil der Patienten treten bei einer Infektion jedoch keine Krankheitsanzeichen auf.

In Risikogebieten liegt der Anteil der FSME-infizierten Zecken bei etwa 0,1 % bis 5 %. In ganz Deutschland liegt die Inzidenz, also die Zahl der eindeutig nachgewiesenen Erkrankungen zwischen 196 pro 100.000 (in 2012) und 546 pro 100.000 (in 2006). Aufgrund der grippeähnlichen, oft unspezifischen Symptomatik ist eine hohe Dunkelziffer von Erkrankungen möglich.

Die Risikogebiete kann man gut in dieser Karte abschätzen.

Es gibt einen Impfstoff gegen FSME, der einen präventiven Schutz erlaubt.

In den meisten Fällen verläuft eine FSME-Erkrankung harmlos, nimmt die Erkrankung allerdings einen schweren Verlauf mit einer Meningoenzephalitis, also einer Gehirnentzündung unter Beteiligung einer Gehirnhautentzündung, und oder Myelitis, also einer Entzündung des Rückenmarks und des Knochenmarks, kann es zu bleibenden Schäden mit Lähmungen, Paresen bis hin zum Tod kommen.

Das Problem bei der FSME-Erkrankung ist, dass keine Möglichkeiten der ursächlichen (kausalen) Therapie bestehen. Dies liegt daran, dass spezifische antivirale Medikamente nicht existieren. Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, ist nur eine symptomatische, auf die Linderung einzelner Symptome konzentrierte Therapie möglich.

Wer mehr Details lesen will, den möchte ich wiederum auf die zugehörige Wikipedia-Seite verweisen.

Panikmache oder echtes Risiko?

Je nachdem welches Forum oder welchen YouTube-Kanal man sich zu diesem Thema anschaut reicht die Einschätzung der Zeckengefahr von „übertriebene Panikmache“ bis hin zu „ernstes Problem“.

Es stimmt, dass die Gefahr einer Borreliose oder FSME-Infektion mit ernstem Verlauf sehr gering ist.

Wenn man die obigen Zahlen in Relation setzt, so ist die Chance z.B. bei einem Zeckenstich an der schweren Form von FSME zu erkranken (dies ist meine Abschätzung anhand der öffentlich zugänglichen Daten und erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit):

(0,1%-5% – Chance, dass die Zecke FSME-Erreger trägt) * (5% ???Chance einer Infektion???*) * (10% Chance eines symptomatischen FSME-Verlaufs) * (70% für einen zweiten Fieberschub) * (50% für einen schweren Verlauf) = 0,00000175% bis 0,0000875%.

(*Da ich keine Quelle gefunden habe, wie oft eine FSME-infizierte Zecke auch FSME-Viren in das Blut des Wirtes überträgt, habe ich hier die Übertragungsrate von Borreliose angenommen. Sehr wahrscheinlich ist die echte Chance noch deutlich geringer).

Oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit nach einem Zeckenstich einen schweren Verlauf der FSME zu bekommen liegt grob gerechnet irgendwo zwischen 1:60.000.000 und 1:1.000.000.

Bei Borreliose berechne ich persönlich übrigens pro Zecke und Stich eine Wahrscheinlichkeit von ca. 1: 37.000.000 bis 1:350.000.

Die Wahrscheinlichkeit an schwerer Form von FSME oder Borreliose zu erkranken ist also sehr gering.

Allerdings gibt es hierbei zwei Einschränkungen zu beachten:

1. Die oben genannten Statistiken beziehen sich immer auf die Normalbevölkerung, also vom Büromensch bis zum Förster, vom Kind bis zum Senior, vom Hamburger bis zum Bayern. Es liegt auf der Hand, dass individuell betrachtet die Chance natürlich entsprechend deutlich anders ausfallen können. Wenn ich als Bushcrafter immer querfeldein unterwegs bin und mich mehrere Stunden pro Woche im Wald aufhalte, dann werde ich deutlich häufiger von Zecken gestochen, als z.B. der Stadtmensch, der vielleicht einmal im Jahr im Stadtwald spazieren geht. Häufigere Stiche erhöhen natürlich auch die Chance infiziert zu werden und häufigere Infektionen erhöhen die Chance dass die Krankheit möglicherweise auch mal einen ernsteren Verlauf nimmt (letzteres ist strittig, da sich auch Resistenzen ausbilden können).
2. Es gibt genügend Menschen, die im Lotto spielen, obwohl hier die Gewinnchance für den Jackpot nur 1:140.000.000 ist. Dennoch gibt es immer wieder Lottogewinner. Es muss jeder für sich selbst nach dem eigenen Riskoempfinden entscheiden, ob er seine Gesundheit bei einer „Gewinn-Chance“ von z.B. 1:60.000.000 riskieren will. Ich persönlich habe mich z.B. für die FSME-Impfung entschieden und habe so eine Sorge weniger, dass muss aber jeder selbst entscheiden.

Was tun? Präventionsmaßnahmen…

1. Die einfachste Vorsichtsmaßnahme gegen Zecken ist es gar nicht erst durch hohes Gras oder Unterholz zu streifen, sondern auf den Wegen zu bleiben. Leider ist das als Wanderer nicht immer möglich, da selbst offizielle Wegführungen z.T. über Wiesen verlaufen.
2. Das Tragen von heller Kleidung, insbesondere hellen Hosen, ist von Vorteil, da man hier Zecken schneller sieht und entfernt. Leider ist dies bei vielen Ausstattern von Wanderbekleidung anscheinend noch nicht angekommen, da viele immer noch vor allem schwarze und dunkelbraune Hosen anbieten.
3. Ein einfacher Schutz ist natürlich das Vermeiden von blanker Haut. Geschlossene Schuhe (nie barfuss), Strümpfe, lange Hosen und möglichst auch Oberteile mit langen Ärmeln, wie z.B. gute und feste Outdoorjacken, erschweren es den Zecken eine Körperstelle zu finden, auf der sie sich niederlassen können. Es sieht zwar ein wenig seltsam aus, aber es hilft die Hosenbeine der langen Hose in die Strümpfe zu stecken, so dass die Zecken nicht von unten unter das Hosenbein krabbeln können. Man darf aber auch die Geschwindigkeit der Zecke nicht unterschätzen. Vertikal können
4. Es empfiehlt sich nach jeder Wanderung Abends den Körper nach Zecken abzusuchen. Dies hilft vor allem zur Vermeidung der Borreliose, weil die Gefahr der Übertragung von Borrelien nach neuesten Erkenntnissen (anders als z.B. FSME) erst ca. 12 Stunden nach dem Biss signifikant ansteigt. Bevorzugte Stellen sind Hautpartien, die dünnere Haut haben, wie Achsel- und Schambereich, der Haaransatz und die Kniekehlen eines Menschen. Natürlich sollte man auch die Kleidung auf Zecken untersuchen, da diese noch tagelang auf der Kleidung bzw. in der Wohnung überleben können. Ungesogene Nymphen schaffen bei einer Luftfeuchtigkeit von 55 Prozent etwa fünf, erwachsene Zecken sogar zehn Tage.
5. Weiterhin kann man sich mit Insekten.abweisenden Mitteln, so genannten Repellentien, einsprühen. Diese halten Zecken für einige Stunden fern, sollten aber ca. alle vier Stunden aufgefrischt werden. Die meisten Präparate enthalten DEET (Diethyl-m-Toluamid), Bayrepel, oder DPT (Dimethyl-Phtalat). Alle Mittel die zur Zecken/Insektenabwehr eingesetzt werden, sondern einen Geruch ab, der den Menschen nicht stört, die Insekten aber dagegen sehr. Leider sind die Stoffe nicht ganz unbedenklich, daher sollte der Gebrauch vorsichtig erfolgen und die Präparate nicht mit Schleimhäuten in Kontakt kommen.
6. Wer seinem Körper nicht unbedingt ein chemisches Mittel zumuten möchte, hat auch die Möglichkeit mit der Hilfe ätherischer Öle wie zum Beispiel Zitronenöl, Eukalyptusöl oder Teebaumöl Zecken von sich fernzuhalten. Leider wirken diese Mittel häufig nur 1-2 Stunden gegen die gefährlichen Blutsauger, mit Ausnahme einer Mischung aus drei verschiedenen Ölen (Kokos, Geranien und Sojaöl), die einen Schutz vergleichbar mit einem DEET-haltigen Präparat bietet. Den Geruch muss man aber auch erst einmal mögen…
7. Die FSME-Impfung habe ich ja oben schon erwähnt, liste sie aber hier nochmals der Vollständigkeit halber auf. Sie schützt zumindest zuverlässig gegen eine FSME-Erkrankung (nicht aber gegen eine Borreliose).

Fuchsbandwurm

Der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) parasitiert vor allem im Rotfuchs. Als Zwischenwirt dienen kleine Säugetiere, vor allem Wühlmäuse und andere Nagetiere. Der Fuchsbandwurm ist der Auslöser der alveolären (bläschenartigen) Echinokokkose, einer lebensgefährlichen Wurmerkrankung des Menschen.

Das Blöde am Fuchsbandwurm ist die lange Inkubationszeit, so werden erste Symptome erst nach 5-15 Jahren sichtbar und zweitens der ziemlich unangenehme Krankheitsverlauf, der verschiedene Organe, insbesondere die Leber, angreift, im späteren Verlauf die Organe irreparabel beschädigt und sogar zum Tod führen kann. Auch die Behandlung des Fuchsbandwurmes ist nicht sehr angenehm, da sie ähnlich wie eine Krebstherapie mit Chemotherapeutika, Operationen und palliativen Maßnahmen durchgeführt werden muss.

Das Gute ist, dass eine Erkrankung an Echinokokkose äußerst selten ist. Die Gesundheitsbehörden verzeichnen in Deutschland ca. 30 Neuerkrankungen pro Jahr.

Besonders gefährdet scheinen übrigens Hunde- und Katzenbesitzer zu sein, deren Haustiere den Bandwurm im Wald – entweder durch direkten Kontakt mit Fuchskot oder durch Verzehr von Zwischenwirten – aufnehmen und dann an den Besitzer weitergeben.

Allerdings auch Waldfreunde aller Art, insbesondere jene, die viele Waldpflanzen und -früchte verspeisen, sollten sich in Acht nehmen. Es gibt zwar seit der Erfassung von Fuchsbandwurmerkrankungen ab 2001 keinen zurückverfolgbaren Fall, bei dem jemand sich nachweislich an gepflückten Beeren infiziert hat. Zumindest theoretisch spricht jedoch nichts dagegen, dass die Eier des Fuchsbandwurmes von z.B. einer Beere über den Magen-Darm-Trakt in den Menschen gelangen können. Auch die Aufnahme über Staub und die Atemluft kann bisher noch nicht ausgeschlossen werden.

Das Problem ist, dass die wenigen Fallzahlen und die lange Inkubationszeit eine Rückverfolgung des exakten Infektionsweges schwierig machen.

Wer mehr wissen will, dem sei wiederum der Wikipedia-Artikel ans Herz gelegt.

Fazit: An Fuchsbandwurm zu erkranken ist extrem selten. Dennoch ist die Gefahr nicht gleich Null und die Übertragungswege nicht endgültig geklärt. Da die Erkrankung außerdem ziemlich verheerend sein kann und keine Impfung existiert, empfehle ich folgende Präventionsmaßnahmen.

Präventionsmaßnahmen

1. Sorgfältige persönliche Hygiene bei Menschen mit einem erhöhten Risiko (Hunde und Katzenhalter, Waldarbeiter, etc.)
2. Keine Waldfrüchte in Bodennähe und an Wegrändern (oder Wildwechseln) verzehren (insbesondere Walderdbeere). Sicher sollten solche Beeren sein die so hoch wachsen, dass der Fuchs beim Markieren seines Reviers in der Regel dort nicht hingekotet haben kann.
3. Waldpflanzen vor Verzehr abwaschen oder – noch besser – abkochen (Temperaturen > 70°C töten die Eier ab).
4. Für Survivalisten: Keine Nagetiere im Wald verzehren (zumindest nicht roh).
5. Einatmen von Waldstaub vermeiden.

Tollwut

Die Tollwut ist eine seit Jahrtausenden bekannte Virusinfektion, die bei Tieren und Menschen eine akute, fast immer tödliche Enzephalitis (Gehirnentzündung) verursacht.

Das stereotype Bild eines tollwütigen Tieres ist der aggressive Hund mit Schaum vor dem Maul. Aber auch Katzen, Frettchen, Füchse, Dachse, Waschbären, Stinktiere und Wölfe können tollwütig werden beziehungsweise die klassische Tollwut oder eine andere Form übertragen.

In Deutschland sind zwischen 1977 und 2000 fünf Fälle von Tollwut registriert worden (in Europa 281), von denen drei ihren Ursprung im Ausland hatten.

Ohne vorherige Impfung oder Postexpositionsprophylaxe (PEP) nach einer Ansteckung verläuft die Infektion innerhalb von 15 bis 90 Tagen – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – immer tödlich. Die Postexpositionsprophylaxe muss dabei möglichst schnell erfolgen, am besten Stunden nach einer möglichen Infektion bzw. innerhalb der ersten 24 Stunden.

Deutschland gilt seit April 2008 nach den Kriterien der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) als tollwutfrei (d. h. frei von terrestrischer Tollwut) nicht jedoch nach den strengeren WHO-Kriterien (frei von jeglichen Tollwutviren, auch Fledermaustollwut). Seit 2010 werden im Schnitt rund zehn Fälle von Fledermaustollwut pro Jahr registriert.

Alles in allem ist die Chance in Deutschland Tollwut zu bekommen also vernachlässigbar gering. Würde allerdings von einem Wildtier gebissen werden, so würde ich dennoch zum Arzt gehen.

Tetanus

Tetanus, auch Wundstarrkrampf genannt, ist eine häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit, welche die muskelsteuernden Nervenzellen befällt und durch das Bakterium Clostridium tetani ausgelöst wird. Die resistenten Sporen des Bakteriums kommen nahezu überall vor, auch im Straßenstaub oder in der Gartenerde. Die Infektion erfolgt durch das Eindringen der Sporen in Wunden. Unter anaeroben Bedingungen, also unter Sauerstoff-Abwesenheit, vermehrt sich das Bakterium und sondert Giftstoffe (Toxine) ab. Das proteolytische Toxin Tetanospasmin schädigt die muskelsteuernden Nervenzellen und verursacht dadurch die typischen Muskelkrämpfe. Das Toxin Tetanolysin ist herzschädigend.

Eine Impfung gegen Tetanus ist verfügbar und wird empfohlen. Experten der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) raten zur vorbeugenden Immunisierung gegen Tetanus mit einem Toxoidimpfstoff, da auch kleine, nicht besonders tiefe Verletzungen zur Erkrankung führen können.

Wildscheine

Wildscheine sind in Deutschen Wäldern ziemlich zahlreich, somit ist es möglich, dass auch der Wanderer mal einem Wildschwein begegnet. Wer aber auf den Waldwegen bleibt und nicht ins Dickicht kriecht, begegnet nur in den seltensten Fällen einem Wildschwein.

Wildschweine sehen schlecht, hören und riechen aber sehr gut. In der Regel wird daher ein Wildschwein eher den Wanderer bemerken als umgekehrt und meistens auch die Flucht antreten. Keiler haben eindrucksvolle Hauer mit denen sie ernsthafte Verletzungen zufügen können. Außerdem sind Wildschweine schnell und kräftig.

Da Wildschweine im Grunde Angst vor dem Menschen haben, gibt es nur wenige, extreme Ausnahmen in denen der Wanderer von einem Wildschwein angegriffen wird. Eine davon ist ein verletzter Keiler. Eine andere Möglichkeit ist ein Wanderer der zwischen die Bache und ihre Jungen geraten ist bzw. sich dem Nest mit Frischlingen zu sehr genähert hat. In diesen Fällen wird die Bache durchaus zum Angriff ansetzen, da sie ihre Jungen mit ihrem Leben verteidigen wird. Eine dritte Möglichkeit ist, dass der Wanderer in der Dämmerung im Unterholz unterwegs ist und das Tier überrascht. Fühlt es sich in die Enge getrieben, kann es durchaus zum Angriff neigen.

Allerdings wird dies in der Regel auch nicht ohne Ankündigung passieren, sondern ein Schnauben und Grunzen der Bache vorangehen. Durch einen geordneten (nicht überstürzten) Rückzug mit Blick auf dem Tier, kann man meist die Gefahrensituation entschärfen. Oder noch besser: einen Baum oder Hochsitz suchen und schnell hochklettern.

Was mir allerdings noch keiner beantworten konnte ist die Frage, wie es mit Wildschweinen aussieht, die sich an den Menschen gewöhnt haben, z.B. weil sie regelmäßig für nächtliche Besuche in die Stadt kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen Tieren die Scheu gegenüber Menschen herabgesetzt ist (ähnlich wie bei bestimmten Bären in Nordamerika) und somit eine Angriffsgefahr steigt.

Stürze, Stolpern und Ausrutschen

Nach all den Punkten, die ich als potentielle Gefahren aufgezählt habe, sind Stürze und daraus resultierende Verletzungen mit Abstand die wahrscheinlichste Gefahr bei Wanderungen.

Rutschiger Untergrund, schlechtes Schuhwerk, schwere Rucksäcke, Ermüdungserscheinungen sind nur ein Teil der Gründe, die zu Stürzen führen können. Die Folge können Verstauchungen, Bänderrisse, Brüche und viele mehr sein.

8800 Wanderer und Bergsteiger verletzen sich z.B. durchschnittlich jedes Jahr auf Österreichs Bergen. Galt früher schlechte Ausrüstung als Ursache, so ist es heute eher mangelnde körperliche Konstitution.

Folgende Maßnahmen können Stürze vermeiden:

1. Präventive Gleichgewichtsübungen
   • Gerade für ältere Mitbürger werden in speziellen Kursen Gleichgewichtsübungen angeboten. Allerdings bin ich der Meinung, dass auch schon Menschen mittleren Alters solche Übungen machen sollten, insbesondere wenn sie ansonsten sportlich nicht sehr aktiv sind. Die Übungen können alles sein, was den Gleichgewichtssinn fordert und fördert, von einfachem Barfußgehen bis hin zur Slack-Line. Die angebote sind so vielfältig, dass ich hier nicht näher darauf eingehen muss.
2. Konditionstraining
   • Konditionstraining, insbesondere für Füße, Beine, Bauch und Po, hilft die notwendigen Muskeln aufzubauen, um im Fall der Fälle einen Rutscher besser abzufangen und auch nicht so schnell zu Ermüden. Wer sich mit zitternden Beinen an einen Abstieg macht, wird sehr viel schneller eine Verletzung riskieren.
3. Gute Schuhe
   • Die heutigen Wanderschuhe sind meist schon sehr gut. Dennoch lohnt es sich auf den Tragekomfort, eine ausreichende Steifigkeit und vor allem rutschfeste Sohlen zu achten. Ich hatte einmal teure Wanderschuhe von einem namhaften Hersteller, deren Sohlen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und entsprechender Nässe so glatt wurden wie Schlittschuhe. Ich hatte die einmal bei einer Winterwanderung an und wäre beinahe verzweifelt, so oft bin ich ausgerutscht.
4. Der richtige Laufstil
   • Wie ich in einem anderen Artikel schon angemerkt hatte, muss man den richtigen Laufstil erst wieder lernen. Wer mehr wissen will, sollte den genannten Artikel nachlesen.
5. Wanderstöcke (und deren richtige Benutzung)
   • Wanderstöcke geben zusätzlichen Halt beim Auf- und Absteigen und verhindern so manchen Sturz. Allerdings muss man sie richtig einstellen und einsetzen. Auch die richtige Benutzung von Wanderstöcken habe ich hier schon ausgeführt.
6. Ausreichende Pausen
   • Man muss dem Körper Zeit geben sich wieder zu regenerieren. Ausreichende Pausen helfen dem Körper wieder die Energiespeicher zu füllen und beugen Ermüdungserscheinungen vor. Man sollte auch beachten, dass die Konzentrationsfähigkeit irgendwann nachlässt.
7. Vernünftige Etappenlängen
   • Zu lange Etappen, die auf ungeübte (und langsame) Wanderer treffen, sind keine gute Kombination. Das zehrt an der Kondition, führt zu unnötigem Stress und dazu, dass notwendige Pausen nicht oder nur zu kurz eingelegt werden.
8. Keine Hektik
   • Gerade in schwierigen Passagen gilt: Keine Hektik! Dazu zählt auch, dass man sich nicht von anderen Hetzen lässt. Ein bedachtes Auswählen des Weges und bewusstes Aufsetzen des Fußes beugt Stürzen vor.
9. Rucksack absetzen
   • Wenn es die Umstände erfordern, sollte man nicht zu faul sein, seinen Rucksack auch einmal abzusetzen, z.B. wenn man sich „mal eben schnell“ zu einem Bach hinunterbückt um Trinkwasser zu schöpfen oder – am besten während des Laufens – über den Kopf hinweg „mal eben schnell“ was aus der Seitentasche des Rucksacks ziehen will.
10. Vorausschauend gehen
    • Viele Hindernisse auf dem Weg kann man einfach umgehen und muss sie nicht überklettern.
    • Serpentinen helfen steile und/oder rutschige Auf- und Abstiege zu meistern.
    • Während des Laufens sollte der Blick immer ein paar Meter voraus auf den Boden gerichtet sein. Will man die Landschaft bewundern, bleibt man stehen.

Wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Sturz kommt, dann hat man hoffentlich seinen Erste-Hilfe-Kasten griffbereit und kennt die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen aus dem Kurs, den man noch vor kurzem (!) besucht hat. Wenn alle Stricke reißen kann man immer noch die (Berg-)Rettung rufen -112.

***

Hat euch dieser Artikel gefallen?

Dann hinterlasst mir einen Kommentar oder teilt diesen Artikel mit euren Freunden.

bevor ich beginne, gleich erst einmal dieser Disclaimer:

Nachfolgender Text ist keine Rechtsberatung, sondern stellt lediglich meine Meinung und Interpretation dar.

Nun heute geht es um ein Thema dessen Bezug zum Wandern einem erst einmal gar nicht so klar ist: Das Waffenrecht. Wenn man aber genauer darüber nachdenkt, wird einem schnell einfallen, dass man unter seinen vielen Ausrüstungsgegenständen evtl. doch das eine oder andere Messer mitführen will.

Dies hat auch nichts mit „Rambophantasien“ zu tun (obwohl ich mir da bei einigen nicht so sicher bin), sondern einfach mit der Erkenntnis, dass man mit einem Messer in der Wildnis schon sehr weit kommt. Dabei muss es noch nicht einmal eine „Survival“-Situation sein, bei der mir das Messer beim Unterkunftbau, dem Feuermachen, Erlegen und Ausnehmen von Wild und vielen Dingen mehr hilft, nein, es reicht schon, wenn ich ein Stück von meinem mitgebrachten Schwarzwälder Schinken oder einen Pilz abschneiden will.

Das hat auch die Outdoor-Industrie erkannt und bietet inzwischen eine unüberschaubare Vielfalt an Messern an. Da sind alle Variationen dabei, vom 100-Funktionen-Taschenmesser bis hin zur kleinen Machete.

Grundsätzlich in Deutschland verboten sind Fallmesser, Faustmesser (Ausnahme: Inhaber einer jagdrechtlichen Erlaubnis), Butterflymesser und Springmesser. Diese Messer darf man nicht erwerben und nicht besitzen. Da diese Messer aber im Outdoor-Bereich in der Regel keine Rolle spielen, will ich hier nicht weiter darauf eingehen.

Leider darf man aber in DE auch nicht jedes andere Messer einfach so „führen“. Insbesondere nicht nach der letzten Revision des Waffenrechts. Hier wurde in § 42 a Abs. (1) Nr.  3 geregelt, welche Messer nicht geführt werden dürfen.

Konkret heißt es hier:

1) Es ist verboten 

[1. … 2.]

3. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm zu führen.

Zwei Messertypen fallen also unter diese Regelung:

1. Alle Klappmesser, die sich mit einer Hand öffnen lassen und feststellbar sind (gesetzliche Definition für „Einhandmesser“);
2. Alle Messer mit feststehender Klinge über 12 cm Klingenlänge (gemessen von Griffsansatz/Parierelement bis Klingenspitze, die Länge des Schliffs ist egal).

• Ein Schweizer Taschenmesser fällt da z.B. nicht darunter, da es nicht mit einer Hand geöffnet werden kann (wenngleich die Klinge „feststellbar ist“).
• Auch ein Klappmesser, dessen Klinge 30 cm lang ist, welches aber nur mit zwei Händen geöffnet werden kann (keine Ahnung ob es so etwas gibt), würde nicht darunter fallen.
• Allerdings würde ein Küchenmesser mit 32 cm Klingenlänge darunter fallen, ebenso wie ein kleines Mini-Klappmesser wenn es mit einer Hand zu öffnen und festellbar ist.

Man kann jetzt trefflich über den Sinn und Unsinn dieses Gesetzes streiten (und man wird tonnenhaft Foren und Videos finden in denen sich Messerexperten stundenlang darüber aufregen können) aber so ist es nun einmal.

Was heißt jetzt aber eigentlich „Führen“?

Als „Führen“ bezeichnet das WaffG als „Ausüben der tatsächlichen Gewalt über die Waffe außerhalb des umfriedeten Besitzes“. Das bedeutet in normalem Deutsch das zugriffsbereite Tragen der Waffe außerhalb Deines Grundstücks. Also in Deinem eigenen Keller darfst Du weiterhin mit dem 30 cm Rambomesser herumspielen, im Wald ist es allerdings verboten.

Das „Führen“ ist übrigens nicht mit dem „Transportieren“ zu verwechseln. So lange Du die Waffe zugriffsgeschützt, z.B. in einem verschlossenen Behälter transportierst (siehe § 42a Abs.(2) Nr. 3), darfst Du auch Dein Rambomesser durch die Gegend tragen.

Gibt es keine Ausnahmen?

Die ganz Schlauen haben jetzt schon im § 42a weitergelesen und finden dort in Abs. (2) Nr. 3 eine Ausnahme. So soll das oben genannte Verbot nicht für die Fälle gelten in denen ein „berechtigtes Interesse“ vorliegt.

Was ist nun ein „berechtigtes Interesse“?

Hier braucht man nicht lange raten, der Gesetzgeber hat uns in Abs. (3) gleich eine Definition mitgegeben:

Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient.

Ein berechtigtes Interesse läge also vor bei:

• Berufsausübung
• Brauchtumspflege
• Sport
• allgemein anerkannter Zweck
• Die Aufzählung ist nicht abschließend, denn der Gesetzgeber nutzt das Wort „insbesondere“ und nicht z.B. „ausschließlich“.

Nun, „Berufsausübung“ wäre im Wald z.B. ein Holzfäller, der für Baumfällarbeiten ein größeres Messer braucht.

Bei „Brauchtumspflege“ hat sich wahrscheinlich wieder unser „blau-weißes“ Bundesland durchgesetzt, damit die anständigen „Buam“ zu ihrer Trachtenhose weiterhin ihren Hirschfänger (der allerdings traditionell ohnehin nur eine Klingenlänge von 10-11 cm hat) tragen können. Achtung! Bei öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. dem Oktoberfest ist das Tragen jeglicher Messer ohnehin untersagt.

Das Thema „Sport“ könnte z.B. bei einem Kletterer passen, der vielleicht ein einhändig zu bedienendes Klappmesser braucht, um sich z.B. am Seil hängend zu befreien.

Den Jäger zähle ich hier übrigens nicht auf, da dieser ohnehin einen Waffenschein besitzt.

Nun ist Wandern weder Berufsausübung, noch Brauchtumspflege. Ist Wandern Sport? Na, ja. Jedenfalls ist fürs Wandern ein Messer grundsätzlich nicht zwingend erforderlich.

Also bleibt uns nur noch der „allgemein anerkannter Zweck„. Und damit haben wir wieder eine Bestimmung, die sehr breit ausgelegt werden kann und es am Ende dem Ordnungshüter überlässt, was er hierunter einordnet. Nun kann man darauf spekulieren, dass man sich evtl. mit einer Ausrede, z.B. „ich will Angeln gehen und brauche das 30 cm Messer um den Uferbereich von Gestrüpp zu befreien“ herausreden kann, doch auch der Ordnungshüter ist in der Regel nicht dumm und erkennt schnell, ob einer lügt oder plausibel ist.

Natürlich kann man sich auch darauf berufen, dass die Aufzählungsliste des § 42a (3) gar nicht abschließend ist und es nicht das Ziel des Gesetzgebers war eine „sozialadäquate“ Nutzung von Messern zu unterbinden. Aber wenn man sich schon beim „allgemein anerkannter Zweck“ in einem argumentativen Graubereich befindet, so fischt man dann bei dieser Argumentation in der „dunkelgrauen Suppe“ und ist dem Wohlwollen des Ordnungshüters ausgeliefert.

Es mag dem einen oder anderen gelingen den Ordnungshüter zu überzeugen – manche haben ja ein gutes Talent zur Argumentation oder einfach nur Glück – wer aber auf „Nummer Sicher“ gehen will, baut nicht auf diese Ausnahmeregel, sondern „führt“ von vornherein nur ein Messer mit sich, welches eben nicht unter das Verbot des § 42 a fällt.

Und bevor einer fragt: „Selbstverteidigung“ ist kein „berechtigtes Interesse“.

Glücklicherweise gibt es zahlreichen gute „Survival“-Messer mit Klingenlängen von knapp unter 12 cm (ja auch die Hersteller lesen manchmal die Gesetze).

Also, lange Rede kurzer Sinn: Lasst euch nicht von den riesigen Rambo-Messern verführen, für die immer wieder Werbung gemacht wird, sondern schaut, dass ihr ein erlaubtes Klappmesser und/oder ein gescheites Messer mit einer feststehenden Klinge unter 12 cm kauft. Das reicht für die meisten Zwecke auch und gröbere Aufgaben gibt es Spezialwerkzeuge, wie Beile, Äxte, Sägen, etc.

• Link zum BKA zum Nachlesen

Wasser ist das wichtigste Nahrungsmittel überhaupt. Der Mensch kann mehrere Woche, vielleicht sogar Monate ohne Nahrung auskommen, steht aber, natürlich je nach den Umständen, nur wenige Tage ohne Wasser durch.

Daher sollte man immer genügend Wasser auf seinen Wanderungen dabei haben. Was ist aber zu tun, wenn man dennoch seinen Wasservorrat verbraucht hat und sich noch fern der Zivilisation befindet (nicht sehr realistisch in DE, ich weiß)?

Nun es gibt folgende Wege zu (trinkbarem) Wasser zu kommen:

1. Regen, Morgentau und Pflanzen

Regenwasser ist in Deutschland in der Regel bestes Trinkwasser. So lange man es mit sauberen Hilfsmitteln auffängt, z.B. Zeltplane, kann man es ohne Bedenken trinken. Manche „Survivalisten“ gehen sogar so weit, dass sie Wasser nach einem Regenfall mit einem Strohhalm aus frischen Pfützen trinken. Das würde ich aber nur im Notfall machen.

Auch Morgentau ist sofort trinkbar. Auch hier kann man z.B. von einem Tarp, einer Zeltplane oder von Blättern das Wasser sammeln. Allerdings ist die Ausbeute nicht immer gut.

Um Wasser aus dem Boden zu gewinnen, gibt es auch die Technik ein Loch in feuchter Erde zu graben. Dann stellt man einen Becher in die Mitte des Lochs und spannt eine Plane darüber. In der Mitte der Plane, genau über dem Becher, beschwert man sie mit einem Stein. Die Idee ist, dass die Sonne die Plane (und das Loch) erwärmt, der Wasserdampf nach oben steigt, von innen an der Plane kondensiert, dann beim Stein zusammenläuft und dort in den Becher tropft. Je nach Feuchtigkeit des Bodens erhält man mehr oder weniger Wasser. Verbessern kann man die Ausbeute durch Blätter oder indem man in die Grube uriniert. In jedem Fall ist das Wasser nachher drinkbar, da es wie bei einer Destillation gewonnen wird und Giftstoffe zurückbleiben. (Eine anschauliche Anleitung findet sich hier).

Man kann auch eine Tüte über einen Zweig stülpen. In der Regel wird sich hier nach einiger Weile Schwitzwasser sammeln. Diese Methode liefert aber nicht so viel Wasser.

Pflanzen eignen sich – zumindest zu bestimmten Jahreszeiten – ebenfalls zum „Zapfen“ von Wasser. Im Frühjahr (von März bis zum Blattaustrieb im Mai) kann man Birkensaft oder Ahornsaft zapfen. In beiden Fällen nutzt man den starken Wassertransport der Bäume zu den Knospen aus. Durch einen Schlitz oder das Absägen eines Astes relativ weit unten am Stamm kann man dann schon in wenigen Stunden einiges an Wasser sammeln.

Natürlich liefern auch die diversen Früchte wie Brombeeren, Walderdbeeren, Himbeeren, etc. etwas Wasser.

2. Direkt aus Gewässern trinken

Natürlich könnte man auf die Idee kommen direkt aus einem Gewässer zu trinken. Man sollte sich allerdings klar sein, dass selbst klar aussehendes Wasser mit Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Parasiten) und Giften (Nitrate, Schwermetalle, Tenside, Medikamente, Hormone, etc.) belastet sein kann. Daher sollte man sich zumindest an ein paar einfache Regeln halten, bevor man Wasser direkt aus einem Gewässer trinkt.

• Möglichst dicht an der Quelle trinken, dass verhindert die Chance auf Verunreinigungen durch Menschen und Tiere.
• Schnell fließende Gewässer bevorzugen. In stehenden Gewässern wie z.B. Teiche und Tümpel und langsam fließenden Gewässern haben besonders Mikroorganismen Zeit eine bedenkliche Dichte anzunehmen. In schnell fließenden Gewässern ist die Chance höher, dass die Belastung mit Mikroorganismen geringer ist.
• Gewässer mit starker Schaumbildung vermeiden, dies kann (muss aber nicht) auf chemische Verunreinigungen hinweisen.
• Gewässer unterhalb von tierischen oder menschlichen Niederlassungen vermeiden.
• „Kenne Dein Gebiet!“. Wer z.B. in einem Wasserschutzgebiet unterwegs ist, hat bessere Chancen sauberes Wasser zu finden.
• Bestimmte Wassertiere weisen auf eine gute (oder schlechte) Wasserqualität hin: z.B. Köcherfliegenlarven (siehe hier für eine Übersicht)
• Sichtprüfung: Ist das Wasser trüb, voller Algen oder verfärbt, dann sollte man es nicht trinken.
• Geruchsprüfung: Wenn das Wasser unbedenklich riecht, ist das schon mal ein gutes Zeichen.
• Kleine Mengen zuerst: Wer sich nicht sicher ist sollte zuerst nur kleine Mengen des Wassers trinken und abwarten. Verträgt der Körper das Wasser, dann kann man mehr zu sich nehmen (bei dieser Praxis darf man aber nicht zum Hypochonder neigen).
• Auf das Bauchgefühl hören. Wer bei einem Gewässer irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, sollte lieber die Finger davon lassen.

3. Chemische Entkeimung

Eine schon etwas bessere Lösung ist die chemische Entkeimung mittels Chlortabletten oder Silberionen. Diese Mittel töten alle Mikroorganismen ab. Gegen den Chlorgeschmack kann man Natriumthiosulfat (Na2S2O3) einsetzen. Wichtig ist, dass man die richtige Dosierung und die Einwirkzeiten beachtet.

Gegen Gifte im Wasser helfen diese Behandlungsmethoden freilich nicht.

4. Abkochen

Noch besser ist es das Wasser vor dem Trinken abzukochen. Hier sollte das Wasser ca. 10 Minuten kochen um sicher zu gehen, dass alles tot ist. Leider überleben einige Mikroorganismen auch 100°C (z.B. Bakteriensporen), aber Abkochen hilft in der Regel gegen die meisten Bakterien, Viren, Schimmelpilze und andere „Viecher“. Gegen Gifte hilft das Abkochen allerdings in der Regel nicht. Der Nachteil von dieser Methode ist außerdem, dass in Höhenlagen 100°C nicht mehr erreicht werden und man ordentlich Brennstoff verbraucht.

5. Einfache Filter

Auf dem Markt gibt es einfache Filter auf Keramik oder Glasfaserbasis, die alles oberhalb eines bestimmten Durchmessers herausfiltern. Im Grunde sind sie genauso effektiv wie das chemische Entkeimen oder Abkochen, ohne die Nachteile der vorherigen Methoden. Außerdem geht die Filterung sehr schnell. Allerdings werden nicht alle Viren herausgefiltert (was vor allem im Ausland ein Problem sein kann).

Ein Hauptnachteil von Filtern ist grundsätzlich, dass man nicht genau weiß wann die Filterkapazität erschöpft ist. Gerade wenn man den Filter nur selten benutzt und/oder keinen genauen Überblick hat wie viel Wasser man schon gefiltert hat (die Lebensdauer wird meist in der Menge des filterbaren Wassers angegeben), wird die Entscheidung nach paar Jahren schwer, ob man dem Filter noch vertraut.

Außerdem misstraue ich persönlich immer Filtern, die längere Zeit gelagert wurden, da sich evtl. darin die Mikroorganismen vermehrt haben könnten. Man müsste also den Filter selbst regelmäßig spülen oder gar desinfizieren (z.B. abkochen). Dies ist aber nicht bei jedem Filter möglich.

Man kann übrigens Wasserfilter, z.B. in einer PET-Flasche auch selbst bauen. Allerdings ist der Nutzen umstritten. Manche halten die Filterwirkung solcher selbstgebauter Filter lediglich vergleichbar mit einfachen Schwebteilchenfiltern bestehend aus Stoff.

6. Komplexe Filter

Komplexere Filter enthalten zusätzlich noch Aktivkohle, manche auch noch UV-Lampen. Die Aktivkohle hilft vor allem gegen chemische Verunreinigungen und ist daher vor allem überall dort empfehlenswert, wo man mit solchen Verunreinigungen rechnen muss.

Die UV-Lampen sollen auch die letzten verbliebenen Mikroorganismen, wie z.B. hartnäckige Viren bekämpfen. Ich persönlich bin skeptisch wie gut das in der Praxis funktioniert.

In jedem Fall bleibt auch hier das Problem einzuschätzen ob ein Filter nach einem Dauereinsatz noch voll funktionstüchtig ist.

7. Kombiniertes Vorgehen

Wer 100% sicher gehen will, dass sein Wasser sauber ist, sollte zwei oder drei der genannten Methoden kombinieren. Gerade wenn man lange Zeit auf Wasser aus fragwürdiger Quelle angewiesen ist, sollte man sich die Mühe machen und z.B. Filtermethoden (insbesondere mit Aktivkohle!) und chemische Entkeimung oder Abkochen kombinieren. Nur dann kann man sicher sein, dass man sich auch keinen langfristigen Schaden zufügt.

***

Hat euch dieser Artikel gefallen?

Dann hinterlasst mir einen Kommentar oder teilt diesen Artikel mit euren Freunden.

bei einer Wanderung in der Natur kommt man früher oder später auf das Thema Feuermachen. Schließlich ist z.B. so ein kleiner Tee zum Aufwärmen oder ein ordentliches warmes Mittagessen durchaus angenehm. Außerdem wärmt so ein kleines Feuerchen auch und macht ein abendliches Zusammensitzen in der Natur noch angenehmer.

Rechtliches

Disclaimer: Nachfolgende Informationen stellen keine Rechtsberatung dar, sondern geben lediglich meine eigene Meinung und Interpretationen wieder.

Man kann sich zu dem Thema zahlreiche Artikel durchlesen und lange Videos ansehen, aber im Grunde ist die Gesetzeslage hierzu in Deutschland recht einfach: „Offenes Feuer“ ist im Wald (und in 100 Metern Abstand dazu) überall in Deutschland verboten. Punkt.

Übrigens ist auch das Rauchen von Zigaretten (und anderem „Rauchwerk“) in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober im Wald verboten.

Nachzulesen in den Landeswald- und Landesnaturschutzgesetzen der einzelnen Bundesländer.

Schade auch…eigentlich könnte ich hier aufhören…;-)

Doch es gibt zwei Ausnahmen:

1. Man hat eine Genehmigung von der zuständigen Behörde (z.B. Landratsamt), oder
2. man nutzt eine der (wenigen) offiziell ausgewiesenen Feuerstellen/Grillplätze im Wald.

Man kann diese Regelung bedauern, aber in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland und in Anbetracht mancher Mitbürger, die ein Kochfeuer gleich mit einem Scheiterhaufen verwechseln, macht diese Regelung für die breite Bevölkerung durchaus Sinn.

Der Wanderer, Bushcrafter, Survivalist oder sonstige Naturbursche wird aber leider durch diese Regelung ziemlich eingeschränkt. Ich persönlich würde mir eher so etwas wie einen „Feuer-Führerschein“ wünschen, also einen Schein, den man z.B. nach Ablegen eines theoretischen und praktischen Tests erhält, in dem man nachweisen muss, dass man die Gefahren des Feuermachens kennt und weiß wie man ein sicheres Feuer macht (und danach wieder löscht). Wer dann ohne Schein ein Feuer im Wald macht bekommt empfindliche Strafen, wer mit Schein ein Feuer macht, welches nicht den Bestimmungen folgt, ebenfalls (bis hin zum Scheinentzug). Das würde zwar nicht jede Dummheit vermeiden, aber vielleicht die Zahl der illegalen Feuer im Wald reduzieren helfen und gleichzeitig dem ehrlichen Wanderer die Möglichkeit eröffnen häufiger mal auch unterwegs legal seinen Kocher nutzen zu dürfen…

So etwas gibt es aber leider nicht (wäre vielleicht auch zu viel Bürokratie, aber wir haben ja auch Angelschein, Segelschein, Jagdschein, etc. in Deutschland).

Was ist „Wald“ im Sinne des Gesetzes?

Als Wald zählt in allen Landesgesetzen relativ einheitlich jede mit Waldbäumen bestockte Fläche. Achtung: Hierzu können auch „baumarme“ Gebiete hinzugerechnet werden, wie z.B. Lichtungen, Moore oder Heiden. Im Grunde ist alles, was man so landläufig als Wald bezeichnen würde, auch ein Wald im Sinne des Gesetzes.

Was zählt als „offenes Feuer“ im Sinne des Gesetzes?

Leider gibt es hierzu vom Gesetzgeber keine einheitliche Definition. Allgemein wird aber „offenes Feuer“ als alles definiert was nicht über einen geschlossenen Brennraum verfügt, wo also die Flammen und/oder Funken nach außen dringen können bzw. man die Flammen sehen kann.

Hierzu zählen nicht nur das klassische Lagerfeuer und das Grillen über Holz und Kohle, sondern meiner Meinung nach auch z.B. Gas-, Benzin- und Esbit-Kocher, aber auch z.B. Kerzen, Fackeln, Teelichter, etc..

Man könnte jetzt trefflich darüber streiten, ob z.B. ein Gas-Kocher, bei dem die Flammen rundherum von einem Metallkäfig umgeben sind, noch als „offen“ gilt, da hier die Flamme aus physikalischen Gründen gar nicht aus dem Kocher entweichen kann (Prinzip der Grubenlampe). Letztendlich wird aber der zuständige Ordnungshüter darüber entscheiden, ob für ihn das Feuer noch als „offen“ gilt. Es liegt auf der Hand, dass er ein großes Lagerfeuer kritischer sehen wird, als das schnelle Erhitzen von Wasser auf einem Gaskocher.

Verstöße werden von den Behörden jedenfalls – je nach Ermessen – als Ordnungswidrigkeit geahndet. Das kann ein kleines Verwarngeld bedeuten, je nach Umfang der Schäden und weiterer Verstöße aber auch bis zu mehreren Zehntausend Euro Strafe nach sich ziehen (je nach Bundesland unterschiedlich!). Breitet sich ein Feuer dann auch noch aus und kommt es zu einem Waldbrand, wird die Ordnungswidrigkeit sogar zu einer Straftat. In besonders schweren Fällen kann hier anstatt einer Geldstrafe sogar eine Freiheitsstrafe drohen.

Neben den strafrechtlichen Konsequenzen, gibt es dann auch noch zivilrechtliche Konsequenzen. So können dann natürlich auch hohe Schadenersatzleistungen fällig werden, was einen schnell in die persönliche Insolvenz treiben kann.

Grundregeln

Würde ich aber ein Feuer machen wollen, so würde ich folgende Dinge beachten:

1. Niemals ein Feuer machen, wenn die Waldbrandwarnstufe auf 2 oder höher steht (siehe Karte),
2. Genügend Abstand zu umliegenden Bäumen oder anderem brennbarem Material halten,
3. Den Boden in ca. 1 m Umkreis von Laub und anderem brennbarem Material bis zum blanken Boden freikratzen (geht gut mit den Füßen),
4. Das Feuer nur so groß machen, wie es zum Erhitzen unbedingt notwendig ist,
5. Das Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen,
6. Das Feuer nach dem Löschen (z.B. mit Sand) beobachten,
7. Nach dem Löschen das Feuer auseinanderkratzen, auf Glutherde achten und noch mindestens 15 Minuten weiter beobachten,
8. Nach dem Feuer die Feuerstelle wieder in die Ausgangssituation versetzen.

Anzündhilfen

Ich sage es frei heraus: Ich nutze in 99 von 100 Fällen einfach ein Gasfeuerzeug zum Entzünden eines Feuers. So lange es gefüllt ist und trocken gelagert wird, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Das normale Gasfeuerzeug hat dabei sogar Vorteile gegenüber anderen Feuerzeugen, wie z.B. Benzinfeuerzeugen. Zwar bläst der Wind ein Gasfeuerzeug schneller mal aus, aber Benzinfeuerzeuge halten den Brennstoff nicht so lange, so dass im Ernstfall das Feuerzeugbenzin schon verdunstet sein kann. Gasfeuerzeuge funktionieren bei anständiger Lagerung hingegen noch nach Jahren.

Natürlich kann man Feuer auch mit Streichhölzern entzünden, allerdings sind die Dinger in der Tat sehr anfällig gegen alle möglichen „Unbille“ der Natur: Wasser, Wind, etc. Auch ist die Brenndauer eher begrenzt und meist nicht ausreichend für schwerer entzündliche Stoffe. Sturmstreichhölzer versprechen hier Abhilfe. Sie brennen länger und können vor dem Anzünden auch mal kurzzeitig nass werden, sie sind aber immer noch anfällig gegen Wind und Nässe. Wirklich eine echte Alternative zum Feuerzeug ist hier eher das ewige Streichholz welches mit Benzin arbeitet (aber im Gegensatz zum Benzinfeuerzeug gasdicht verschlossen werden kann).

Als „Zunder“ nimmt der Normalsterbliche Grillanzünder (ich bevorzuge die Anzünder aus Holzwolle und Wachs/Pflanzenöl). Zusammen mit einem Feuerzeug und alles wasserdicht verpackt ist das ein unschlagbares „Anzündset“ mit dem man auch noch nasses Brennmaterial zum Brennen bringt.

Wem das allerdings nicht „survival“ genug ist, der kann meinetwegen einen Feuerstahl benutzen. Moderne Feuerstähle bestehen aus Auermetall III, einer Legierung aus Eisen, Cer und anderen Metallen der Seltenen Erden. Der Feuerstahl muss dann mit einem anderen harten Gegenstand angeschlagen werden (z.B. mit dem Messerrücken) und die erzeugten Funken sollten in ein geeignetes Zunderbett fallen. Geeigneter Zunder sind z.B. Kienspan, Birkenrinde, Zunderschwamm oder z.B. ein Wattebausch (Geheimtipp O.B., da wasserdicht verpackt) ggf. getränkt mit Vaseline, Wachs oder Öl. Der Vorteil dieser Methoden ist, dass man selbst im nassen Zustand z.B. mit der Kombination Feuerstahl und Birkenrinde noch ein Feuer entzünden kann. Für mich ist die Benutzung des Feuerstahls bislang einfach nur spaßig gewesen und ohne praktischen Nutzen.

Hardcore „Survivalisten“ bauen sich natürlich vor Ort Feuerbohrer oder Feuersägen.

Ein recht exotischer Ansatz Feuer zu machen ist mittels Stahlwolle und einer 9V-Batterie. Hierbei werden die Kontakte der Batterie an die Stahlwolle gehalten, der Kurzschluss entzündet die Stahlwolle. Das funktioniert zwar, hat aber für mich wenig mit „Natur“ oder „Survival“ zu tun. Wenn ich an Stahlwolle und eine 9V-Batterie denken kann, dann kann ich auch gleich an ein Feuerzeug und Grillanzünder denken, oder?

Wie auch immer man es handhabt, man sollte sich schon ein wenig mit den Möglichkeiten auseinandersetzen, wie man auch im Notfall – z.B. wenn man in einen Fluss gefallen und man selbst und die gesamte Ausrüstung nass ist – doch noch ein Feuer in Gang bekommt. Feuer ist im Notfall sehr wichtig: Schutz vor wilden Tieren (in DE eher vernachlässigbar), Wärme, Nahrung, Wasser abkochen, Rauch- und Licht-Signal. Daher ist es eine gute Praxis immer noch eine Anzündhilfe als Backup in einem wasserdichten Containern mitzuführen.

Koch(er)typen

Zum Erhitzen von Wasser und anderen Lebensmitteln eignen sich natürlich vor allem die zahlreichen Kochertypen, die allerdings alle unterschiedliche Vor- und Nachteile haben:

• Gaskocher sind schnell, haben eine gute Heizleistung und sind gut zu kontrollieren. Sie haben aber den Nachteil, dass man die Gaskartusche mitschleppen muss und diese im Ausland manchmal nur schwer erhältlich ist (und im Flieger darf man sie nicht transportieren).
• Benzin-Kocher haben den Vorteil, dass der Brennstoff in der Regel gut verfügbar ist (und meist auch billig) und die Heizleistung gut ist. Die neuen Kocher lassen sich außerdem gut regeln (was früher nicht immer der Fall war). Allerdings ist die Bedienung immer noch nicht einfach (Thema Vorheizen!) und falsche Handhabung kann zu Stichflammen führen. Den Einen oder Anderen wird auch das etwas höhere Gewicht und die höhere Lautstärke beim Kochen (je nach Modell unterschiedlich ausgeprägt) stören.
• Mehrstoff-Kocher haben den Vorteil, dass man sie mit einer Reihe von verschiedenen Brennstoffen betreiben kann (Benzin, Petroleum, Diesel, Kerosin, Achtung! kein Spiritus). Dies ist natürlich gerade in Ländern von Vorteil, wo eine gesicherte Versorgung mit einem speziellen Brennstoff nicht gewährleistet ist. Allerdings ist die Verbrennung nicht immer so vollständig wie bei den „Spezialisten“ und daher kann es hier eher mal zu Geruchsbelästigungen kommen. Auch diese Kocher sind, ähnliche wie die Benziner, in der Regel lauter als z.B. Gas- oder Feststoffkocher. Außerdem sind sie technisch aufwändiger und daher nicht immer leicht zu warten, technisches Geschick ist hier von Vorteil
• Spirituskocher (oder „Sturmkocher“) verbrennen flüssigen Spiritus. Die Kocher sind in der Regel robust und einfach zu bedienen. Allerdings ist die Heizleistung geringer als z.B. beim Gas- oder Benzinkocher. Außerdem ist das Gewicht bei den meisten Modellen recht hoch und die Dosierung der richtigen Spiritusmenge Übungssache.
• Feststoffkocher sind Kocher, die Feststoffe wie Esbit, aber auch Holz oder ähnliches verbrennen:
  • Esbit-Kocher erzeugen nur recht „gemächlich“ Hitze und sind anfällig gegen Wind, außerdem entsteht beim Verbrennen Blausäure (was allerdings beim Einsatz im Freien vernachlässigbar ist). Manche stören sich auch an dem leicht „fischigen“ Geruch der Esbit-Tabletten. „Esbit“ steht übrigens für „Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform“. Seit 1936 werden die Tabletten, die aus  Urotropin bestehen, auch Hexamethylentetramin genannt, hergestellt. Esbit-Tabletten sind im Ausland nicht überall erhältlich (und im Flieger darf man sie meiner Meinung nach nicht transportieren). Aber die Kocher sind in der Regel leicht und aufgrund des kleinen Packmaßes meist gut im Rucksack zu transportieren. Manche nutzen übrigens Spiritus-Brennpaste anstatt Esbit (ich habe damit keine Erfahrung).
  • Hobo-Kocher sind Kocher, die mit Holz betrieben werden. Da man den Brennstoff nicht mitführen muss, sondern nur den Kocher, können Hobo-kocher moderner Bauart sehr leicht sein (klassische Hobo-Kocher Marke „Eigenbau“ waren ursprünglich recht schwer). Ihr Aufbau besteht in der Regel nur aus drei oder vier Metallplatten (z.B. Edelstahl oder Titanblech), die ineinander gesteckt werden. Der Kocher brennt aufgrund des Kamineffekts erstaunlich heiß. Nachteile sind, je nach Güte der Verbrennung, Ruß und ungewollte Verbrennungsprodukte, die z.B. einen Einsatz im Zelt gefährlich machen.
• Dem gegenüber steht natürlich noch das Erhitzen über dem Lagerfeuer. Hier spart man sich das Gewicht des Kochers völlig und muss sich ggf. lediglich für das Kochgeschirr eine Halterung oder Aufhängung basteln. Eine Kontrolle der Hitze erreicht man indem man das Kochgeschirr näher oder weiter zur Hitzequelle platziert. Nachteile sind Rauch- und Rußentwicklung und die Tatsache, dass recht viel Brennmaterial verbraucht wird.
• Eine gute Alternative zum Lagerfeuer ist das Grubenfeuer allen voran das Dakota Firehole, welches das kontrollierte Kochen über Feuer bei niedrigem Verbrauch des Brennmaterials und geringer Rauchentwicklung ermöglicht.

***

Hat euch dieser Artikel gefallen?

Dann hinterlasst mir einen Kommentar oder teilt diesen Artikel mit euren Freunden.

beim Packen des Rucksacks sollte man ein paar einfache Regeln befolgen, damit er sich so angenehm wie möglich trägt.

1. Leichte, voluminöse Sachen ganz unten. Sachen wie Schlafsack, Ersatzunterwäsche und -Socken, Daunenjacke und andere leichte, voluminöse Dinge kommen ganz unten in den Rucksack. Das Ziel ist es, dass hier der Rucksack gut gefüllt ist um einen engen Schluss mit dem unteren Rücken bzw. Hüfte herzustellen. So stabilisiert sich der Rucksack und pendelt weniger. Zusatztipp: Ein Schlafsack lässt sich besser im Rucksack verstauen, wenn man nicht die zugehörigen Packsäcke benutzt, sondern den Sack einfach so in den Rucksack stopft. Dadurch kann man ihn in alle Winkel und Ecken des Rucksacks drücken und füllt ihn besser aus (und hat mehr Platz für andere Dinge). Ein Wanderrucksack mit unterem Reißverschluss erleichtert das Entnehmen von Gegenständen aus der unteren ersten Schicht.
2. Schwere Sachen kommen über die 1. Schicht und dicht an den Körper. Die schweren Dinge, wie z.B. Werkzeug, Lebensmittel, Kocher, Zelt, etc. sollten oberhalb der ersten Schicht und direkt hinter dem Rücken gelagert werden. Nicht umsonst ist dies auch die bevorzugte Position für die Trinkblase (sofern ihr eine benutzt). Das Ziel ist es den Schwerpunkt des Rucksacks so nah wie möglich über und am Körpermittelpunkt (der ungefähr in Hüfthöhe sitzt) zu platzieren. Auf diese Weise ist der Rucksack besser kontrollierbar.
3. Mittelschwere Sachen, die man auch unterwegs noch brauchen könnte, wie z.B. Regenjacke, Softshell-Jacke, etc. sollte man parallel zur zweiten Schicht aber in Richtung rückenabgewandte Seite im Rucksack platzieren. Manche packen auch das Erste-Hilfe-Set hier hin. Von der Gewichtsverteilung ist dies sinnvoll, allerdings bevorzuge ich die Platzierung in der 4. Schicht (weiter unten), weil ich im Ernstfall so schnell wie möglich darauf zugreifen will.
4. Kleine, leichte Sachen, die man außerdem häufiger braucht, wie z.B. Sonnenbrille, Buff, Mütze, Handschuhe, Handy, etc. packt man am Besten in den Stauraum ganz oben im Rucksack. Ich selbst habe viele dieser Dinge in meine Bauchtasche ausgelagert, da ich auf diese Weise meinen Rucksack nicht absetzen muss, um z.B. meine normale Brille gegen die Sonnenbrille zu wechseln. Aber das ist Geschmacksache. Wie zuvor erwähnt packe ich in die 4. Schicht z.B. das Erste-Hilfe-Set und meine 0,5l Trinkflasche (wenn sie leer ist).

Hier noch ein hilfreiches Video zu diesem Thema (Achtung mit Werbung für Deuter, ich verdiene daran aber nichts)…

Weitere allgemeine Regeln:

• Es sollte nichts am Rucksack „baumeln“. Ausnahme sind höchstens Wanderstöcke, die aber sicher in ihrer „Aufhängung“ verstaut werden können und eine Trinkflasche. Der Hintergrund ist, dass alles was außen hängt, den Schwerpunkt ungünstig nach hinten verlagert und außerdem die Gefahr besteht in Engstellen an etwas hängen zu bleiben.
• Die Regenhülle sollte griffbereit sein. Moderne Rucksäcke besitzen häufig eine integrierte Regenhülle, die sich in einem Fach im Boden befindet und so schnell entfaltet werden kann.
• Wasser sollte leicht erreichbar sein, da man sonst in Versuchung gerät nicht genug zu trinken. Daher habe ich mich auch für eine Trinkblase entschieden. Man sieht beim Trinken zwar aus wie ein Taucher, aber man kann sogar im Laufen schnell was trinken und trinkt daher öfter.
• Natürlich sollte auch die eigene Regenkleidung griffbereit sein. Beim mir ist das so gelöst, dass ich in der 3. Schicht ganz oben meinen Hut habe, dann die Regenjacke, darunter meine Regenhose und darunter den Poncho.

Rucksack richtig tragen…

Idealerweise zieht man den Rucksack in folgenden Schritten an:

1. Wenn ihr einen Rucksack habt, dessen Rückenlänge verstellbar ist, solltet ihr diese an euren Rücken anpassen. Bei allen anderen Modellen solltet ihr von vornherein einen Rucksack kaufen, der zu eurer Körpergröße bzw. Rückenlänge passt.
2. Vor dem Aufsetzen des Rucksacks solltet ihr alle Gurte lockern.
3. Nach dem Aufsetzen des Rucksacks wird zuerst der Hüftgurt mittig auf dem Hüftknochen platziert und dann festgezogen. Die gesamte Last des Rucksacks liegt nun auf der Hüfte.
4. Nun werden die Schultergurte festgezogen, aber nur so weit, dass der Rucksack gut am Rücken anliegt und immer noch ca. 3/4 des Gewichts auf dem Hüftgurt liegt. Die Träger sollten nicht zu fest sein, sonst droht eine Schulterverspannung, aber auch nicht zu locker, sonst wackelt der Rucksack. Der Trägeransatz sollte zwischen den Schulterblättern liegen.
5. Nun wird noch der Brustgurt (quer über der Brust) in der Höhe ausgerichtet und so weit zusammengezogen, dass die Schultergurte nicht nach außen über die Schulter wegrutschen können.
6. Es empfiehlt sich bei einer längeren Wanderung immer mal wieder die Gurtverstellung zu verändern, um punktueller Belastung vorzubeugen.
7. Manche Rucksäcke besitzen zusätzliche Lagestabilisierungsriemen, die es erlauben, den Rucksack weiter der Situation anzupassen: Etwas lockerer für bessere Bewegungsfreiheit oder etwas fester für bessere Kontrolle.
8. Auch der Schwerpunkt lässt sich mit den Gurten der Wandersituation anpassen. Beim Wandern bevorzugen viele etwas mehr Last auf den Schultern, bei schwierigem Gelände, z.B. Anstiegen, bevorzugen manche etwas mehr Last auf den Hüften und damit näher am Körperschwerpunkt. Doch hier gilt vor allem: „selbst ausprobieren“.

Hier noch ein anschauliches Video zum richtigen Einstellen des Rucksacks (Achtung mit Werbung für Deuter, ich verdiene daran aber nichts):

Hat euch dieser Artikel gefallen?

Dann hinterlasst mir einen Kommentar oder teilt diesen Artikel mit euren Freunden.

Achtknoten; (C) 2016 – Nico Riffel

Servus Leute,

ich bin zwar, was das Wandern anbelangt, noch immer ein Greenhorn, aber meine Erfahrung als Segler hilft mir zumindest dabei nützliche Knoten zu binden. Ich will euch diese Knoten natürlich nicht vorenthalten (die Anleitungen zum Binden des jeweiligen Knotens verstecken sich hinter den Links):

1. Topsegelschotstek*

Dieser Knoten wurde früher dazu genutzt um die Schot (also die Leine zum Bedienen eines Segels) am Topsegel zu befestigen. Der Vorteil dieses Knotens ist, dass er sich im entspannten Zustand frei verschieben lässt, unter Spannung nicht zuzieht und somit verstellbar bleibt, aber gleichzeitig unter Last auch nicht verrutscht. Er ist quasi das Knotenäquivalent zu einem Spanngurt.

Beim Zelten ist er wohl auch als „Buckelknoten“ bekannt (sagt Wikipedia), ich habe diesen Ausdruck noch nie gehört.

Jedenfalls eignet er sich sehr gut wenn man etwas abspannen will, also z.B. ein Tarp oder Zelt am nächsten Baum oder auch an einem Hering. Sehr praktisch, da man erst das Seil lose verbinden und dann, wenn alles aufgebaut ist, das Seil unter Spannung bringen kann. Auch ein Nachspannen ist so jederzeit möglich.

(*Als „Stek“ gelten übrigens alle Knoten, die nur mit weiteren Gegenständen stabil sind (z. B. Webleinstek)

2. Tarbuck-Knoten

Der Tarbuck-Knoten ist eigentlich kein Segelknoten, sondern vom Alpinisten Ken Tarbuck entwickelt worden. Er ist ein Knoten mit einer verstellbaren Schlaufe und basiert auf einem ähnlichen Prinzip wie der Topsegelschotstek (siehe oben).

3. Achtknoten

Der Achtknoten ist ein sehr einfacher Knoten, der vor allem dazu dient zu verhindern, dass ein Seil durch eine Öse oder eine andere Verengung rutscht. Natürlich kann man hier auch einfach einen brezelförmigen Normalknoten knüpfen, dieser lässt sich aber etwas schwerer wieder öffnen, wenn er erst einmal richtig zugezogen ist.

Eine Variation des Achtknoten ist der Achtknoten als Schlaufe. Diese Schlaufe wird als besonders stabile Schlaufe gerne von Bergrettung etc. eingesetzt.

4. Kreuzknoten

Der Kreuzknoten ist sehr praktisch um zwei Seile gleicher oder ähnlicher Stärke miteinander zu verbinden. Nützlich also für Fälle in denen man ein Seil mit einem zweiten verlängern muss. Unter Zug hält er „bombenfest“ und locker gelassen lässt er sich leicht wieder lösen. Der Knoten ist daher nicht für Fälle geeignet bei denen das Seil zwischendurch auch mal locker fällt (z.B. zum Vertäuen eines Botes am Steg).

5. Schotstek

Der Schotstek ist die Ergänzung zum Kreuzknoten, denn er erlaubt das sichere Verbinden zweier unterschiedlich dicker Seile. Sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel beim Zeltbau eine dünnere Tarp-Leine an einer dickeren Halteleine befestigen will.

6. Webleinstek (und Rundtörn mit zwei halben Schlägen)

Der Webleinstek ist in der gesteckten Variante prima geeignet um ein Seil an einer Stange oder z.B. einem Ast zu befestigen. In der Seefahrt wird er dazu genutzt um z.B. Fender an der Reling zu befestigen. Er hält gut, wenn er ständig unter Zug ist. Mit dem Webleinstek kann man z.B. Flaschen oder andere Dinge an seinem Rucksack aufhängen und auf diese Weise einen Karabiner ersetzen.

Der etwas festere und langlebigere „Bruder“ des Webleinsteks ist übrigens der Rundtörn mit zwei halben Schlägen. Diesen würde ich überall dort einsetzen, wo sich der Webleinstek zu schnell löst.

7. Palstek

Dieser Knoten ist zugegebenermaßen ein wenig komplizierter, aber er lohnt sich für alle Fälle in denen ihr eine Schlaufe braucht, die sich nicht verschieben soll. Ich habe ihn z.B. genutzt um an meiner Wasserflasche eine Schlaufe zu machen an der der Karabiner befestigt ist.

8. Mastwurf (und Halbmastwurf)

Diese Knoten sind eigentlich gelegte Variationen des Webleinsteks (siehe oben), werden aber vor allem beim Klettern mit Verschlusskarabinern eingesetzt. Der große Vorteil dieser Varianten ist, dass man sie legen kann ohne dass die Enden des Seiles frei sein müssen. Man sollte hier die Knotentechnik mit einer Hand üben, so dass man sich selbst beim Klettern absichern kann.

…weitere Knoten?

Wenn ihr euch für weitere praktische Knoten interessiert, dann recherchiert mal nach folgenden Begriffen:

• Kletterknoten
• Anglerknoten
• Pfadfinderknoten

Übersicht

Hier noch eine kleine Übersicht über die Knoten und ihre Aufgaben:

***

Hat euch dieser Artikel gefallen?

Dann hinterlasst mir einen Kommentar oder teilt diesen Artikel mit euren Freunden.

„Gehen kann ja wohl jeder!„, diese Reaktion erntete ich letztens von meiner Frau, als ich das Thema anschnitt.

Und natürlich hat sie Recht. Jeder von uns ist schon Dekaden auf den Beinen und sollte eigentlich alles über das Gehen wissen…oder?

• Nun ja, wie oft gehen wir Stadtmenschen wirklich noch auf unbefestigten Wegen?
• Wie oft sind wir noch abseits von Wegen und in schwierigem Gelände, im Gebirge oder im Unterholz unterwegs?
• Wie sicher laufen wir mit Gepäck auf dem Rücken?

Man sieht, gehen und gehen mag sehr unterschiedlich sein, je nachdem wo man wie unterwegs ist. Kommen dann noch schwere Wanderstiefel, ein klobiger Rucksack und lange Wanderstöcke hinzu, kann es durchaus hilfreich sein wenn man seine Geh-Gewohnheiten nochmals überdeckt, bzw. sich von Anfang an die richtige „Wander-Geh-Technik“ (gibt es dieses Wort ?) angewöhnt.

Schließlich will man sich trittsicher und kraftsparend bewegen (und nebenbei auch Haltungsschäden, Gelenkschmerzen und Blasen vermeiden).

Folgende 10 Regeln sollte man daher beachten:

1. Richtige Wanderschuhe

Es gibt sechs Haupttypen von Wanderschuhen:

• Leichte Wanderschuhe
• Hohe Wanderschuhe/Wanderstiefel
• Klassische Trekkingstiefel
• Schwere Trekkingstiefel
• Bergstiefel
• Expeditionsstiefel

Manche Hersteller kennen sogar noch weitere Kategorien. Es lohnt also sich im Fachgeschäft beraten zu lassen welcher Wanderschuh zu einem passt (und vor allem auch für die jeweils geplante Tour geeignet ist).

2. Körperschwerpunkt

Der Körperschwerpunkt sollte immer über den Füßen sein. Als Anfänger lehnt man sich instinktiv immer zu nah an den Berg. Ähnlich wie beim Skifahren sollte man sich aber eher ins Tal lehnen. Durch das leichte Vorneigen des Oberkörpers ist es möglich, das Körpergewicht gleichmäßig auf die ganze Sohle zu verteilen. Wer seinen Körperschwerpunkt gut im Griff hat, kann so besser die Reibung der Schuhsohlen ausnutzen: Das kann man gut auf glatten steilen Felsplatten üben.

Ein weiterer Vorteil: Wenn man auf Schotter ins Rutschen kommt, kann man sich besser abfangen, wenn der Körperschwerpunkt mehr zum Tal als zum Berg verschoben ist. Die Füße rutschen talab. Wenn der Körperschwerpunkt nahe am Berg liegt fällt man. Liegt er zum Tal, kann man sich meist abfangen (oder fällt kopfüber – nur ein Scherz ).

Stöcke können helfen den Körperschwerpunkt besser zu kontrollieren.

3. Ruhe und bedachte Schritte

Hektik ist fehl am Platz, insbesondere in schwierigem Gelände. Lieber ruhig und bedacht den Schuh aufsetzen, Halt finden und dann zum nächsten Schritt ansetzen. Dazu gehört natürlich auch, dass der Blick entsprechend auf den Weg gerichtet ist.

Auch beim Abstieg sollte man kleine, kontrollierte Schritte machen. Springen und Rennen lässt sich nur schwer wieder abfangen und führt schnell zu Stürzen und Verletzungen.

Man darf sich auch nicht von anderen Wanderern aus der Ruhe bringen lassen. Zur Not lässt man Drängler an einer geeigneten Stelle vorbei. (Ist nicht anders wie auf der Autobahn.)

Beim Wandern gilt auch: „Stehen bleiben für den Blick in die Ferne, beim Laufen ist der Blick auf den Weg gerichtet.“

4. Schnürung

Vor Antritt einer Wanderung die Schuhe gut von unten bis oben schnüren (nicht einfach oben festziehen und fertig). Außerdem sollte man nach ca. 30-45 Minuten Laufzeit die Schuhe nochmals nachschnüren, da nun Fuß und Schuh warm geworden sind und sich ggf. die Bedingungen im Schuh verändert haben. Vor längeren, steileren Abstiegen empfiehlt es sich ebenfalls den Schuh nachzuschnüren bzw. enger zu schnüren, um zu verhindern, dass die Zehen zu weit nach vorne rutschen (ein leichtes Rutschen ist normal). Allerdings sollte der Fuß hierbei noch „atmen“ können, wenn er schmerzt, kribbelt oder gar einschläft sollte man die Verschnürung sofort lockern.

5. Rucksack

Der Rucksack sollte dem Gelände angepasst werden. Dazu nutzt man vor allem die Verstellriemen an der Schulter. Normalerweise sollte eine Handbreit Luft zwischen Schulterriemen und Rucksack sein. Bei Aufstiegen zieht man aber den Rucksack näher zu sich heran. Dadurch kommt der Schwerpunkt näher zum Körper (und liegt auch etwas höher). So kann man beim Aufstieg das Gewicht besser kontrollieren.

Man sollte auch nicht vergessen, dass Rucksack hinten übersteht. Gerade bei Abstiegen sollte man dies bedenken. Wenn man vergisst, dass der Rucksack weiter zurück reicht als der eigene Po, bleibt man schnell an Hindernissen hängen, was zu Unfällen führen kann.

6. Abstieg

Mit dem Ballen oder ganzen Fuß aufsetzen und mit den Knien abfedern. Das ist anfangs ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ein Aufsetzen mit gestrecktem Bein und den Hacken belastet jedoch Knie und Bänder und kann zu Verletzungen führen. Die richtige Geh-Technik kostet zwar Muskelkraft (Waden und Oberschenkel), schont aber die Knorpel und Gelenke. Mit Kniebeugen (nicht zu tief runter gehen) und vergleichbaren Übungen kann man hier die Muskeln vortrainieren.

Wanderstöcke helfen nicht nur beim Aufstieg, sondern insbesondere auch beim Abstieg, weil eine Teil der Last über die Arme aufgefangen und die Trittsicherheit verbessert wird.

7. Serpentinen laufen

Lieber kleine Umwege machen, als zu große Stufen oder zu steile Abschnitte überwinden. Das Laufen von „Serpentinen“ kann helfen steile Abschnitte zu überwinden. Hier muss man gegen den inneren Schweinehund angehen, weil gelenkschonendes Gehen häufig mit mehr Muskelanstrengung einher geht.

8. Pulskontrolle & Atmung

Ziel ist es den Puls weitgehend gleich zu halten und lieber das Gehtempo der Steigung anzupassen. Also immer langsamer werden, je steiler es wird. Maximale Wander-Herzfrequenz: 180 minus Alter +/- 5 Schläge, also bei einem Alter von 40 Jahren: 135 – 145.

Die Atmung sollte mit den Schritten synchronisiert werden.

9. Aufwärmen

Die ersten 20-30 Minuten einer Wanderung dienen der Aufwärmung. Also evtl. vorher ein wenig dehnen, dann langsam loslaufen und erst nach einer halben Stunde das Tempo auf die normale Tagesgeschwindigkeit erhöhen.

10. Der richtige Einsatz der Wanderstöcke

Die Wanderstöcke muss man so einstellen, dass der Arm, der den Stock umfasst, im flachen Gelände in einem 90°-Winkel vom Körper steht. Bergauf kann man die Stöcke entsprechend verkürzen, im Abstieg entsprechend verlängern.

Die Hände fassen von unten durch die Schlaufe, so dass am Ende die Hand auf der Schlaufe aufliegt.

Bei Querungen sollte man den hangseitigen Stock weiter unten fassen oder verkürzen.

Die Wanderstöcke sollte man immer fest umfassen und über Kreuz zu den Füßen (rechter Stock, linker Fuß) einsetzen.

Beim Abstieg nicht „stochern“ sondern ggf. die Stöcke verlängern. Besser ist es aber den Oberkörper so zu krümmen, dass man sich ins Tal neigt (siehe oben) und beide Stöcke gleichzeitig nach vorne aufsetzen.

Wanderstöcke sollte man vor allem einsetzen, wenn es bergauf und steil bergab geht. Im flachen Terrain oder leicht bergab sollte man eher auf die Stöcke verzichten, damit man seinen Gleichgewichtssinn trainiert und hier die Stolpergefahr eher von den Stöcken selbst ausgeht. Im leicht flachen Gelände wird der Wanderer außerdem dazu verleitet schneller zu gehen, als er es eigentlich würde.

***

Hat euch dieser Artikel gefallen?

Dann hinterlasst mir einen Kommentar oder teilt diesen Artikel mit euren Freunden.